Почему не цветут орхидеи

С.Ракицкий "Почему не цветут орхидеи"?


   Приобретая в магазине цветущую орхидею, люди, надеются на ее регулярное цветение. Однако в комнатной культуре этого часто не происходит, что вызывает законное недоумение владельцев растений. А дело в том, что в промышленной культуре цветение орхидей обычно стимулируют специальными химическими препаратами, когда они достигнут размера, позволяющего получить нормальный цветонос. Обычным цветовода эти препараты не доступны (а некоторые из них возможно и не безопасны для применения в жилых квартирах) и для цветения орхидеям необходимо создавать условия соответствующим образом влияющие на их биологические ритмы. По мере изучения культуры тропических орхидей точка зрения на обязательный перечень этих условий претерпевала некоторые изменения и в настоящее время считается, что основное влияние на биологические ритмы орхидей в естественных условиях оказывает температура и чередование засушливых и влажных периодов.

  Ничего неожиданного в этом нет, так как в природе большинство орхидеи опыляются летающими насекомыми. Естественно, свое цветение орхидеи приурочивают ко времени активного лёта насекомых – опылителей, на процессы развития и размножения которых влияют те же факторы. В зоне тропиков (откуда и происходит большинство интересных, для комнатного содержания, орхидей), обычно период цветения совпадает с малым количеством или отсутствием осадков, следующий за периодом дождей. Или же, это время после окончания неблагоприятного для насекомых, да и растений периода (местная зима или засушливое лето), которое насекомые пережидают в стадии имаго (взрослая особь) или куколки.

   Как же орхидеи определяют время цветения? В отношении многих эпифитных орхидей, цветущих сразу после окончания вегетации все достаточно просто. Ориентиром служит уменьшение количества осадков предшествующее сухому периоду. В горшечной культуре это эквивалентно сокращению полива в конце вегетации таких орхидей.

   Таким образом ведут себя многие орхидеи, например, онцидиумы, одонтоглоссумы, мильтонии, гибриды на их основе – одонтонии, одонтиоды и т.д. (практически все, что в цветочных магазинах продается под обтекаемым названием "камбрия") и многие другие сходные с ними по биологии и строению эпифитные орхидеи. Для них в большинстве случаев, достаточно в последнюю треть или четверть периода развития молодых побегов сократить полив и цветение практически гарантировано. Именно заранее, а не после окончания очередного периода вегетации, как это иногда советуют. Сокращение полива после окончания вегетации может только инициировать развитие цветоноса, если правильный полив стимулировал закладку цветочной почки и не начался новый период вегетации. Для многих орхидей между закладкой цветочной почки и началом развития цветоноса иногда проходит значительный промежуток времени.

   При соответствующем поливе у основания бульб образуются цветочные почки, под которые в бульбах даже формируются специальные выемки, служащие для беспрепятственного прохождения цветоноса между бульбой и нижними кроющими листьями (чешуями).

  Для некоторых видов или гибридов время начала сокращения полива может иметь большое значение. Объясняется это слишком быстрым, по сравнению с естественными условиями, развитием таких орхидей в комнатной культуре, чему способствует большая длина светового дня в средних широтах. Сокращение полива в этом случае необходимо начинать уже на стадии начала формирования бульб. Из распространенных в комнатной культуре орхидей это свойственно гибридам с участием каттлей и лелий, цветущих весной после периода покоя и может быть свойственно некоторым межродовым гибридам давней селекции с участием холодных одонтоглоссумов. Автору несколько таких орхидей попадалось. Есть и другая крайность. Встречаются орхидеи, столь бурно реагирующие на сокращение полива, что даже притормаживают рост бульбы, пока не разовьется цветонос.

  Кроме того, для цветения, бульбы должны быть нормального размера для данного вида орхидеи. Ослабленное растение с мелкими бульбами обычно не цветет, хотя и тут бывают исключения. Взрослые растения (имеющие значительную биомассу) могут в неблагоприятных условиях цвести и на мелких бульбах.

    Иногда орхидеи, не пересаживаемые в течение нескольких лет, вегетируют круглый год, развивают нормальные по размеру бульбы и не цветут, а потом вдруг зацветают при тех же условиях содержания. Чаще всего это следствие естественной гибели части старых корней, которые в горшечной культуре обычно больше 2–3-х лет не живут. В какой-то момент всасывающая поверхность корневой системы, работающей на все растение, уменьшается, что создает дефицит влаги, инициирующий закладку цветочных почек и последующее цветение. С одной из моих "осенне-цветуших" каттлей (так условно называют каттлеи цветущие сразу после окончания роста нового побега) произошел интересный случай. Пока корни молодых побегов подгрызали улитки, и корневая система была плохо развита, каттлея успешно цвела. Когда избавился от вредителей, и наросла хорошая корневая система, остался один год без цветения пока не выработал новый режим полива во время вегетации. У этой каттлеи просто не произошла закладка цветочной почки. Любители, правильно поливающие свои орхидеи, чаще рискуют остаться без цветения. При адекватном поливе корневая система обычно хорошо развита, и с поливом в большую сторону промахнуться проще.

В принципе, многие орхидеи не имеющие бульб, но запасающие влагу в толстых листьях, в отношении цветения ведут себя аналогично. Например, гибридные фаленопсисы. В литературе часто можно встретить упоминание о том, что для стимуляции цветения фаленопсисов может требоваться некоторое понижение температуры в течении нескольких недель. Автору трудно судить о поведении видовых фаленопсисов, но для гибридных, это требование не обязательно. Они могут выпустить цветонос как осенью (когда действительно имеется общее снижение температуры), так и весной, когда все происходит наоборот. Дело в том, что осенью вместе со снижением температуры уменьшается полив и снижается активность корней, а весной, когда начинает повышаться температура, полив еще зимний, что опять таки создает некоторый дефицит влаги, стимулирующий появление цветоноса. Дополнительное подтверждение тому, что главным фактором для инициации цветения фаленопсисов является все же дефицит влаги, служит следующий факт. В 2003 году в Минске с середины августа и первую неделю сентября стояла холодная, пасмурная погода. На улице было +13, а в квартире практически стабильно +20 - +21. Так как прямого солнца не было, полив орхидей был сокращен (даже не специально, а просто бдительность упала) и в середине сентября (практически на месяц раньше, чем обычно) все фаленопсисы начали развивать цветоносы, несмотря на то, что вегетация у них еще не закончилась!

Сходным образом ведут себя и многие гибридные ванды при условии хорошего освещения. Это могли заметить те, кто из-за июльского отпуска нарушал режим их полива. Часто цветонос начинает развиваться уже в августе. А на светлых окнах южной ориентации перепады температуры с сокращением полива могут инициировать цветение ванд, не цветших осенью и находящихся в хорошей форме даже весной.

Даже от многих гибридных пафиопедилюмов продающихся через цветочные магазины цветения добиваются элементарным сокращением полива в конце вегетации без создания значительных по величине перепадов ночной и дневной температуры. Дело в том, что зимой естественным образом на окне не бывает большого перепада. Его нужно создавать специально (например, закладывая на ночь штору за батарею), однако у многих любителей эти орхидеи ежегодно цветут и без этого. Полностью отрицать вклад перепадов, конечно, не следует (тем более что для определенных видов ботанических орхидей они весьма существенны), однако чаще всего не в них дело. Большинство гибридных орхидей, продаваемых через цветочные магазины, нуждаются для цветения только в адекватном поливе в определенную фазу развития. Главная же ошибка владельцев излишний полив, препятствующий закладке цветочных почек или удобрение орхидей в конце вегетации, которое инициирует следующую волну роста вместо цветения. Обычно у таких растений можно найти усохшие зачатки цветоносов в основании старых бульб.

Существует значительное число видов орхидей, для которых закладка цветочной почки и инициация развития цветоноса, процессы, значительно разнесенные во времени. Поясню это на примере гибридных каттлей, с цветением которых у многих любителей возникают проблемы.

В некоторых источниках каттлеи делят на два типа. У первого типа закладка цветочной почки происходит при коротком световом дне, второй тип к этому безразличен. Логично предположить (как многие и делают), что для гибридов это так же. Не могу ничего сказать про видовые каттлеи (тем более что идею фотопериодизма, как основного фактора, влияющего на цветение каттлей, многие зарубежные исследователи не поддерживают), но у большинства гибридов явления фотопериодизма не наблюдаются. И у цветущих весной после периода покоя и у "осенне-цветущих" закладка цветочной почки происходит уже в начале развития бульбы молодого побега, а показателем, что это важное событие произошло и цветение возможно, обычно является чехол на конце бульбы. Иногда чехол очень маленький или его может не быть (вернее он так редуцирован, что его практически не заметно, но цветочная почка есть.

Частое отсутствие закладки цветочной почки в комнатной культуре, по мнению автора статьи, объясняется слишком быстрым развитием растения на фоне длительного светового дня. Особенно это характерно для миниатюрных растений. Иногда они успевают дать 2-3 новых побега за время активной вегетации. Тоже происходит и с теми каттлеями, которые цветут весной после периода холодного покоя. Объясняется это более коротким световым днем, меньшей суммарной температурой со значительными перепадами и скудным водоснабжением в природных условиях. То есть в природе эти растения развиваются медленнее, чем в условиях квартир и тем более орхидариумов, которые в последнее время стали очень популярны. В наших условиях уменьшить скорость развития без дополнительных хлопот, можно только с помощью сокращения полива, уменьшения светового потока в течение дня и при отсутствии удобрений. Однако количество светового потока нуждается в уточнении для различных видов и гибридов, так как считается, что многие каттлеи и лелии требуют высокой освещенности.

Автор статьи пользуется приемом сокращенного полива, обходиться малым количеством удобрений и не имеет жалоб на цветение осенне-цветущих каттлей.
Отсутствие чехла при наличии цветочной почки объясняется избыточным поливом в начальный период развития молодой бульбы, который все-таки был сокращен в некоторое критическое для закладки почки время. Кстати, утверждение, что закладка цветочной почки происходит весной-летом на фоне повышенной интенсивности света и больших суточных перепадов температуры вполне соответствует истине. Ведь это ведет к увеличению расхода влаги на транспирацию, что эквивалентно снижению полива. Обычно это бывает весной. При излишне скудном поливе у некоторых гибридов "осенне-цветущих" каттлей цветонос может начать развиваться даже раньше окончания вызревания бульбы. В такой ситуации бульба может закончить рост значительно раньше, чем достигнет нормального размера.

К сожалению, наличие чехла и цветочной почки еще не гарантирует цветение. Для «осенне-цветущих» не должно быть избыточного полива в конце формирования бульбы, иначе начнется новая вегетация. А «весенне-цветущая» каттлея для цветения сначала должна быть переведена в режим вынужденного покоя с редким поливом. Если осенью у нее началась вегетация, или зимой она вышла из покоя раньше времени под действием повышенной температуры и излишнего увлажнения, цветения не будет. Часто случается так, что в самом начале развития цветоноса увеличивают полив, да еще переносят каттлею на более светлое и теплое место, тем самым, провоцируя пробуждение новых побегов. Пропадают цветоносы и теплой зимой при хорошей работе системы отопления из-за повышенной температуры на подоконнике и появлении ласкового февральского солнышка. «Весенне-цветущие» каттлеи нужно ставить в холодное место (+10 – +12 градусов), желательно туда, куда солнце не достает до марта, и минимально поливать, даже если цветонос начал развиваться. Перенести орхидею в более теплое и светлое место можно только после того, как бутоны достигли размера хотя бы 1 см.

Описанное выше отнюдь не охватывает все тонкости условий зацветания эпифитных орхидей. Разнообразие строения орхидей и климатических условий в местах их произрастания накладывает свой отпечаток на условия цветения многих природных видов и гибридов. Это становится актуально именно сейчас, когда доступность красиво цветущих ботанических орхидей повысилась. Например, зигопеталлумы из-за размера бульб и толщины цветоносов вынуждены цвести до развития бульб. А стимулом цветения является все тоже сокращение полива, когда молодой рост достигнет размера 30-40 см. Причем у них, в цветонос превращается одна-две запасные вегетативные почки, находящиеся далеко от будущей бульбы, а не почки в основании бульбы. Раннее развитие цветоноса может быть свойственно и другим видам с пузатыми бульбами. Один из одонтоглоссумов: (Violetta von Holm) с пузатыми бульбами выкидывает цветонос на разных этапах развития бульбы в зависимости от степени полива. Бывает даже, что он сначала отцветает, а уж потом бульба заканчивает свое развитие


К сожалению, по внешнему виду не цветущего растения часто нельзя определить вид орхидеи и, соответственно, найти о нем достоверную информацию. Показательным примером может являться одна из целогин, которая уже несколько десятилетий кочует по многим коллекциям, хорошо растет круглый год, но не цветет. Фото 3. А дело в том, что вместе с ней идет неверная информация о видовой принадлежности. Обычно ее считают не пахнущей вариацией целогины пониклой (Coelogyne flaссida), и почему-то относят к теплолюбивым. Была она и у меня и также не цвела. Истина открылась случайно, когда у одного из Минских любителей эта целогина в теплую осень почти до ноября провисела на улице, а, будучи внесена в помещение, пыталась цвести из апикальной почки, зачатка бульбы на новом росте. Стало понятно, что для закладки цветочной почки орхидея должна пройти период холодного покоя. Однако и тут был важен полив. При излишнем поливе зачаток цветоноса погибал. Только холодная зимовка с минимальным поливом и скудный полив в начале развития молодого роста гарантировали ее ежегодное цветение.

Сложности с цветением бывают и у банальных видов. Например, у земляной орхидеи тунии Маршалла в цветонос должна переродиться апикальная точка растущего побега. Я выращивал свой экземпляр в земле и содержал его летом на балконе с обязательным притенением от солнца. К сентябрю-октябрю вымахивали метровые палки и не цвели. Причем иногда на концах побегов обнаруживались зачатки цветоносов. Но однажды вегетация тунии началась рано весной и к июню она уже выросла до 40-45 см. Где-то в середине июня температура на улице упала до +13 – +15 градусов. Соответственно полив был минимален, так как земля в горшке просыхала медленно. Видя, что погода не улучшается, через две недели я переместил растение в дом, а ещё через две недели заметил развивающиеся цветоносы. Иногда холодным летом на балконе и теплолюбивый цимбидиум может выпустить цветонос.

Вообще, с орхидеями, цветущими из апикальной почки развивающегося побега справиться всегда сложнее, так как трудно предугадать условия, необходимые для закладки цветочной почки, а позже и инициации цветения. В доступной большинству начинающих любителей литературе эти понятия вообще не разделяют. Поэтому, выяснение условий зацветания некоторых видов превращается в орхидейный детектив и, требует большого терпения.

Например, весной в продаже появляются земляные орхидеи: плейоне тайваньская (pleione formosana) и блетилла полосатая (bletilla striata). С плейоне все достаточно ясно. Имеется информация, что растение с холодной зимовкой, отмирающими корнями и цветением в начале очередной вегетации. Понятно, что цветение идет за счет запасов материнской бульбы на фоне не высокой весенней температуры. Мелкие бульбы в принципе не цветут. Основная ошибка культуры – нежелание любителей выламывать лишние росты. Из-за этого бульбы мельчают, а цветения не происходит.

А вот с блетиллой (растение из Китая и Японии) такой ясности нет. Почти всегда предлагается холодная зимовка. Рекомендация не очень понятная, так как в некоторых источниках доступных русскоязычным любителям дается информация, что период покоя у нее - июль-август (лето), а цветение (в природе) декабрь-январь – в конце периода вегетации. По другим источником дается цветение поздней весной – летом. В некоторых источниках имеется информация о гибели корней после сброса листьев. Однако у моего экземпляра большинство корней остаются живыми, питаясь от бульб, которые несколько сдуваются. После полива бульбы опять быстро набирают объем и, начинается новый цикл вегетации. То, что цветет она в конце вегетации, сомнений быть не может, так есть много фото цветущих блетилл. Однако даже полное прекращение полива в конце вегетации (вернее, в конце процесса формирования бульбы) не дает цветения, что вынуждает предположить отсутствие закладки цветочной почки как таковой. Предположительная причина отсутствия цветения - небольшой размер нарастающих бульб (особенно если их несколько). Кроме того, имеется информация о необходимости достаточно долгого (2-3 месяца периода покоя) и очень умеренного полива достаточно длительное время после начала очередной вегетации. У меня этот вид пока не цвел. Так же обстоят дела и у многих других любителей, хотя они полностью следуют рекомендациям, почерпнутым из интернета и литературы.

Еще одну проблемную группу, широко представленную в ассортименте цветочных магазинов, составляют гибридные дендробиумы с участием дендробиума нобиле. В литературе пишется, что для цветения им необходимо понижение ночной температуры до +10 с резким сокращением полива. Однако, я наблюдал в оранжерейных условиях цветение деток отсаженных от таких дендробиумов летом (температура +22 ночью – +30-32 градусов днем), при условии, что у них практически отсутствовали нормально функционирующие корни.

Если просто поставить дендробиум из этой группы осенью в место, где ночью не выше +10, а днем не намного теплее, света мало и не поливать, растение очень медленно надувает цветочные почки, постепенно сильно истощаясь. В таких условиях оно находится не в активной фазе. Нужно чтобы были значительные перепады температуры с нормальным светом.

Если вегетация таких дендробиумов естественным путем заканчивается в августе, нужно сократить полив, чтобы не началась новая вегетация. Для гарантии перехода в относительный покой можно заранее (уже в конце июля) сокращать полив, а растение в середине августа вынести на балкон, чтобы были перепады. Начало закладки цветочных почек можно заметить в узлах члеников. Они видны как круглое изменение цвета внутри бульбы. Если в сентябре поместить такое растение между рамами окна (когда конструкция окон это позволяет), то для гибридов, не требующих длительного периода покоя перед цветением, образование бутонов возможно уже через несколько месяцев. Ночная температура не должна падать ниже +5 градусов. Ближе к холодам растение нужно убрать внутрь на самое холодное (чтобы меньше истощалось без полива) и желательно светлое место, но поливать категорически нельзя до размера бутонов в 1 см длиной. Только после явного формирования бутонов растение можно чуть-чуть поливать раз в неделю. Именно после переноса в более теплое место, совмещенное с обильным поливом, бутоны могут усохнуть. Когда начинается стремительное развитие бутонов, предшествующее раскрытью цветов, можно поливать нормально.

Чтобы растение не истощалось от отсутствия полива, его можно поместить в индивидуальное укрытие (тепличку). Для большого растения можно использовать полиэтиленовый мешок. Растение нужно оберегать от прямых лучей солнца, которое может быстро нагреть замкнутый объем до высокой температуры.

Так как у большинства любителей обычно нет возможности создавать такие условия осенью, цветение этих дендробиумов проще получить весной, когда появляется солнце и большие перепады температуры в течение дня. Лучшее окно для этого восточное и юго-восточное. Тогда осенью-зимой растение помещают в самое холодное место и практически не поливают (но можно опрыскивать), чтобы оно находилось в вынужденном покое.

С. Ракицкий